Aina ir pelnījusi scenāriju. Napa ielejas pils, grandiozs akmens darbs, kas pārklāts ar efeju, lieliski dekorēts svētku svētkiem. Briest un pulētu Taransaud ozolkoka tvertņu ēnā viesi pulcējas pie vīna glāzēm. Ne tikai vīni, bet Inglenook Cabernet Sauvignons no 30. līdz 60. gadiem, daži no retākajiem un novērtētākajiem vīniem, kas jebkad ražoti Kalifornijā.
Francis Fords Kopola kavējas 1941. gadā, kas tapis divus gadus pēc viņa dzimšanas. Cabernet ir skaistuma vīns, elegants un ievērojams savā jauneklībā, un tas atgādina, cik taupīgam vajadzētu būt vārda dziļumam lietojumam. Vīns ir gan apliecinājums krāšņai pagātnei, gan bāka Kopolas nākotnei.
Kopola organizēja retrospektīvo degustāciju 2002. gada decembrī, izbradājot daudzus vīnus no sava pagraba, lai atzīmētu Rutherfordas Inglenook château atdzimšanu kā Niebaum-Coppola. Vislabāk pazīstamais kā filmu režisors, Kopola izmantoja savus sasniegumus šajā slavenajā nozarē, lai piesaistītu savu vīnu. Un šis itāļu imigrantu dēls, kurš uzauga, malkojot vectēva mājās gatavotu vīnu, ir iemeties Napas ielejas centienos ar visu talantu un aizraušanos, kas viņu padarīja veiksmīgu Holivudā.
Daļēji savas slavas dēļ, iespējams, Napa, pieņemot šo darbu, pirms 28 gadiem, bija lēnām pieņēmis šo ievērojamo un nomainīto autsaideru. Bet viņa aizraušanās ar kādreiz stāvošo Inglenook īpašumu un centieni atjaunot to, kā Nībaums-Kopola ir uzvarējuši gan viņa kaimiņus, gan valsts vīna dzērājus. Šī apņemšanās, ieguldījums un iespaidīgais sasniegums nopelna Kopolai godu Wine Spectator izcilā dienesta balvai par 2003. gadu.
Kā klasisko filmu režisors, piemēram, Krusttēvs un Apokalipse tagad, Kopola ir pazīstama Holivudas seja, kas Kalifornijas vīnam ir devusi zvaigžņu spēku. Bet viņa pieeja dzērienam ir atsvaidzinoši piezemēta. Viņš ļauj vīndarim Skotam Makleodam tikt galā ar vīna radīšanas tehniskajām detaļām. Kopolai vienkārši patīk to dzert.
Kopola to izskaidro šādi: “Es pie tā nāku kā vīna cienītājs, nevis vīna eksperts. Es centos būt godīgs, ka mana izsmalcinātība vīna novērtēšanā ir ierobežota. Tas, iespējams, ir labs ar to, ka es nekad netraucēju tiem, kas zina, piemēram, Skots. Tomēr man patiešām patīk vīns, un tas ir vissvarīgākais kritērijs manas lomas ziņā, proti, norādīt virzienu, uz kuru mēs tiecamies. '
Kopola valkā daudzas cepures - rakstnieku, režisoru, producentu, restorānu, vēstures cienītāju, vīna tirgotāju. Bet viņš ir kaut kas cits kā vīna geek. 'Atšķirībā no daudziem Napas ielejas vīna darītavu īpašniekiem, Francisks katru dienu dzer vīnu - vienmēr ir. Tā ir daļa no viņa dzīves, ”saka Makleods. 'Viena no lietām, ko Francisks man teica, reiz mainīja veidu, kā es daru vīnus. Viņš teica: 'Dienas beigās tā ir izklaide. Jūs koplietojat to kā filmu vai operu ar draugiem. '
Bet, salīdzinot ar filmu industriju, Kopola redz vīna raksturīgos tikumus. 'Lai gan visam biznesam ir galvenais mērķis nopelnīt naudu, es uzskatu, ka filmu bizness šodien to ir novedis līdz galam - kaitējot kino mīlestībai -, lai gan vīna biznesam šajā ziņā ir laba perspektīva un līdzsvars. , 'Saka Kopola. 'Vīna mīlestība un novērtējums nešķiet tik kompromitēts ar biznesa aspektiem. Es uzskatu, ka mākslas un tirdzniecības līdzsvaru labāk pārvalda vīna nozare. '
Kopola, iespējams, ir ieguvis savu vārdu un laimi Holivudā, bet Napa un vīna bizness tagad ir mājas.
1972. gada filma Krusttēvs pievērsa Kopolu amerikāņu kino skatītāju uzmanībai, taču sākumā Kopola bija pretojusies filmas vadīšanai. 'Viņi vēlas, lai es novirzītu šo atkritumu daļu,' viņš toreiz teica. 'Es negribu to darīt. Es gribu uzņemt mākslas filmas. ' Tomēr Kopola pēc vairāku filmu projektu izgāšanās bija dziļi parādā, un viņš nolēma to izmantot abos veidos, radot mākslu no ļoti izklaidējoša celulozes romāna. Filma ieguva trīs Oskara balvas. Tajā laikā viņam bija 31 gads.
Ja kas, tad Krusttēva ietekme un mīts gadu gaitā ir pieaudzis. Nesen Entertainment Weekly to nosauca par visu laiku lielāko filmu. 1974. gadā Kopola sekos Krusttēvam ar sarunu, kas ir režisora personīgais favorīts, un Krusttēva II daļu, iespējams, vienīgo filmas turpinājumu, kas sacentās ar oriģinālu - un daži uzskata, ka pārspēja. Tā ieguva sešus Oskarus.
Abu Krusttēva filmu panākumi deva Kopolai iespēju meklēt vēl vienu iedomu, nedēļas nogales māju valstī vai, kā pats Kopola izteicās, 'mājiņu, vietu rakstīšanai un pāris hektārus, lai pagatavotu nedaudz vīna'. Raksturīgā Kopolas stilā, protams, tas kļuva daudz vairāk.
No savas mājas bāzes Sanfrancisko viņš skatījās uz ziemeļiem uz Napas ieleju, un nevis vienkāršu lauku māju, viņš ieguva daļu no Kalifornijas vīna vēstures: 1560 akriem sākotnējā Inglenook īpašuma Rutherford, ieskaitot 19. gadsimta Gustave Niebaum savrupmāju. Cena, pēc Kopolas teiktā: '2 miljoni USD plus.'
Inglenook ir cienījams vārds Napā. To 1879. gadā nodibināja Niebaums, somu kažokādu tirgotājs, kurš savu laimi nopelnīja Aļaskā. Viņš uzcēla lielisko vīna darītavas pili, kuru projektēja arhitekts Hamden W. W. McIntyre, un nostiprināja īpašuma reputāciju Cabernet Sauvignon. Pēc tam, kad aizliegums beidzās 1933. gadā, Inglenook sasniedza vislielāko godību Džonija Daniela juniora, Niebauma vecmāmiņas vadībā. Laikā no 1933. gada līdz 1964. gadam kastītē ražotie vīni ir leģendāri, nosakot standartu agilitātei, pēc kura tiecas katra Napa Cabernet.
Vīna darītava 60. gadu beigās piedzīvoja lejupslīdi, jo gadu gaitā tā tika pirkta un pārdota. Septiņdesmitajos gados īpašnieks Heubleins iebūvēja zīmolu vienā no lielākajiem Kalifornijā, uzsverot krūzes vīnus ar Inglenook-Navalle etiķeti.
Kamēr Inglenook reputācija samazinājās, Kopola riskēja ar savu Inglenook vēstures gabalu. Kopolas jau agrāk nebija apmetušās Napā, kad režisors bija iecerējis veidot savu eposu Apokalipse tagad, un trīs gadus ilgajā filmas tapšanas procesā viņš riskēs ar savu karjeru, laulību, likteni un, kā vēlāk Kopola lieliski atzīs , viņa saprāts. 'Šī filma ir 20 miljonu dolāru katastrofa,' toreiz teica režisors. 'Es domāju sevi nošaut.'
Napola īpašumu Kopola izmantoja kā nodrošinājumu, lai nodrošinātu daudzmiljonu dolāru lielu aizdevumu filmas finansēšanai, kas pēc visa radošā satricinājuma bija komerciāls un kritisks panākums. Kad režisors pabeidza darbu pie Apocalypse Now, viņš tikko sāka savu otro vīna karjeru.
Pirmajos gados Kopola lielāko daļu vīnogu pārdeva citām vīna darītavām, taču tas mainījās vienu vakaru, kad Kopola no sava pagraba atvēra 1890. gada Inglenook Cabernet pudeli, atzīmējot Roberta Mondavi vizīti. Vīns viņus pārsteidza ar savu vitalitāti. Iedvesmojoties, Kopola nolēma izveidot vienu no saviem - Rubikonu. Bordo stila sarkanais maisījums, tā nosaukums ir no Itālijas upes, kas Cēzaram simbolizēja neatgriešanās punktu. Coppola metafora bija atbilstoša.
Par konsultantu tika pieņemts darbā slavens enologs Andrē Tchelistcheff. Kopolas ambīcijas bija ne mazāk grandiozas kā radīt vīnu, kas dzīvotu 100 gadus. Lai sasniegtu šo mērķi, pirmie Rubikoni tika izgatavoti spēcīgi tanīnā un nedaudz skābā stilā, kas bieži ražoja vīnus, kas pēc izlaišanas bija tikai patīkami. Pat toreizējais vīndaris, kas konsultēja, Tonijs Soters vēlāk atzina: 'Vīni vienmēr bija svarīgi, bet ne vienmēr bija patīkami.' Agrīnie vīni tika novērtēti 80. gadu vidū līdz vidum pēc Vīna skatītāja 100 punktu skalas.
Lai kompensētu vīnu zemniecisko personību, Kopola pirms izlaišanas tos turēja vairākus gadus, pārsniedzot normu. Faktiski 1978. gads tika izlaists tikai 1985. gadā. Tajā laikā Amerikas garša Cabernet bija attīstījusies uz bagātīgāku auglīgāku stilu. Vīndarītavai vajadzēja dažus gadus, lai panāktu, taču tā bija labi apgūta mācība. Vīna darīšanas režīms mainījās. Vīnogas tika noplūktas gatavības līmenī, un tanīnus izdevās izvairīties no savelkošanās. Kopš 1990. gada Rubikons vienmēr ir sasniedzis izcilus rezultātus.
'Reālajā pasaulē vīnu mēra pēc tā, cik lielu prieku tas dod, nevis pēc tā, cik daudz skābes vai tanīna ir,' saka vīndaris Makleods, atspoguļojot Kopolas viedokli par vīnu kā izklaidi.
Kamēr 90. gadu sākumā notika Rubikona pavērsiens, Kopolas karjera kā režisore bija kalniņi, hiti sajaukti ar kases neveiksmēm. Gadiem ilgi koķetējis ar finanšu postījumiem un izslēgšanu, Kopola 1992. gadā pieteica bankrotu, lai pēc dažiem mēnešiem tiktu izglābts, kad Brama Stokera Drakula izrādījās viena no viņa komerciāli veiksmīgākajām filmām. Drakula arī piešķīra līdzekļus, lai realizētu Kopolas sapņus par Nībaumu-Kopolu. 1995. gadā, pēc gadiem ilgas shēmas, lai atjaunotu Inglenook slavas dienas, viņš Heubleinam samaksāja 10 miljonus dolāru par pils.
Heubleins bija pārtraucis Inglenook augstākās kvalitātes etiķetes un zīmola nosaukums tika pārdots Ņujorkā bāzētajam vīna gigantam Canandaigua, tagad Constellation Brands. Vīns nav bijis gatavots kastetē gadu desmitiem ilgi, un tam ļoti vajadzēja atjaunot. Kopola atdzimšanā ielej vēl 10 miljonus dolāru. Ar muzeju, kas veltīts vīna darītavas pagātnei un Kopolas kino karjerai, pils tagad ir populārs Napas ielejas galamērķis. Ar 2002. gada ražu vīna darīšana arī atgriezās kastetē - pirmo reizi kopš 1966. gada.
'Amerikā,' toreiz sacīja Kopola, 'tik daudzas lielas lietas tiek izjauktas. Reti viņi kādreiz tiek salikti kopā. '
Kopola turpināja paplašināties 2002. gada decembrī, iegādājoties Dž. Kohna vīna dārzs Rezerfordā par 31,5 miljoniem dolāru. Vīna dārzs robežojas ar Coppola īpašumu, un pēdējos gados vīnogas bija iekļuvušas Džozefa Felpsa, Opus One, Etīdes un Niebauma-Kopolas vīnos. Pirkuma rezultātā Kopolas vīna dārzu saimniecības Rezerfordā ir aptuveni 260 akriem.
Tā kā viņa redzējums par Niebaum-Coppola ir paplašinājies, palielinās arī viņa vīnu līnija. Rubicon joprojām ir flagmanis, taču nedaudz vairāk nekā 5000 gadījumu gadā tas ir tikai daļa no vīna darītavas kopējās produkcijas, kas ir 268 000 gadījumu. Programma ietver ierobežotu daudzumu īpašā vīna, piemēram, Edizione Pennino Zinfandel un Cabernet Franc, kā arī Diamond sēriju, kuras cena ir aptuveni 15 USD un kas galvenokārt izgatavota no iepirktām vīnogām. Pirms dažiem gadiem vīna darītava pievienoja sēriju Francis Coppola Presents, pamata maisījumus ar nosaukumiem, piemēram, Rosso un Bianco, pārdodot par 10 USD vai mazāk.
'Šie vīni nodrošināja naudas plūsmu, kas mums ļāva atjaunot Inglenook Niebaum-Coppola,' viņš saka.
Plāni aicina vīna darītavu sadalīt divos uzņēmumos, saka Kopola, viens, kas koncentrējas uz vīniem no Rutherford īpašumiem, un otrs, kas ražo savus citus zīmolus, galvenokārt no iepirktām vīnogām.
Ironiski, ka šis plāns atgādina stratēģiju, kas noveda pie Inglenook nāves pagājušā gadsimta 70. gados. Bet, pēc Kopola domām, sadalīšana ir galvenais viņa redzējums par vīna darītavu. Kad viņš atjauno Inglenook kā Niebaum-Coppola, viņš liek pamatu tā saglabāšanai nākotnē. Un to viņš uzskata par savu mantojumu Kalifornijas vīnam.
'Es atstāšu Niebaum-Coppola, kas, iespējams, ir Amerikas lielākais vīna īpašums, neskartā stāvoklī, daudz labāk, nekā es to atradu,' saka Kopola, kurš vēlas, lai viņa dēls Romāns pārņem vīna darītavu un izveido ģimenes vīnu dinastiju. 'Tādā veidā es ceru, ka mēs varēsim sasniegt mūsu pagātnes varenību un ļoti svētītās Napas ielejas nākotnes solījumu.'