Sudraba ozols ir viens no atpazīstamākajiem nosaukumiem vīnā. Jūs varat pamanīt pudeli uz pusdienu galda no 50 soļiem.
Dažādu iemeslu dēļ tā ir arī viena no Kalifornijas veiksmīgākajām vīna darītavām. Tas ir kļuvis par mācību grāmatas piemērs, kā to izdarīt pareizi , sākot ar vīnu un stilu, tēlu un pārdošanu un mārketingu.
Nosaukumu ir viegli izrunāt un atcerēties, un tas rada spēcīgu tēlu. To ir viegli identificēt ar ikonu izliektu sudraba etiķeti, kas rotāta ar ūdenstorni un ozolu (nevienam no tiem nav nekāda sakara ar nosaukumu).
Tas ir saglabājis izteiktu stilu, kas gadu gaitā nav daudz svārstījies. Tas ir diezgan apbrīnojami saglabājis kultam līdzīgu sekošanu, kas varētu šokēt lielāko daļu cilvēku, ņemot vērā to, ka termins kulta mūsdienās nozīmē augstas kvalitātes, dārgas un grūti iegūstamas vīnus un Sudraba ozols ir praktiski rūpnīca. To var atrast daudzos mazumtirdzniecības un izsmalcinātu ēdināšanas uzņēmumos.
Vīna darītava gadā pārdod gandrīz 100 000 Cabernet Sauvignon gadījumu no divām savām iekārtām, viena Oakville, Napa Valley, otra Sonoma Aleksandra ielejā. Napa pildīšana pudelēs ir 30 000 gadījumu par 100 ASV dolāriem pudeli, Aleksandra ielejas 70 000 pudele par 70 ASV dolāriem. Jauki apaļi skaitļi, kurus ir viegli aprēķināt.
No ārpuses Sudraba ozols izskatās tīri izcila vīna darīšanas un mārketinga darbība, un tā tas ir. Bet tas nesākās tā . Tas sākās tāpat kā daudzas vīna darītavas 20. gadsimta 70. gados un darīja arī mūsdienās, daļēji vēloties kļūt par vīna pārzini visromantiskākajos centienos, daļēji impulsā, daļēji veiksmē, bet arī centībās un apņēmībā, kā arī stingrā fiskālā nodrošinājumā un pārvaldībā.
Ne Džastins Mejers, ne Raimonds Dankans neparedzēja, ka Sudraba ozols būtu tur, kur tas ir šodien. Abi satikās pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā un ātri noslēdza līgumu par vīna ražošanu. Viņu pirmās mājas: veca piena ēka pie Oakville Cross Road.
Šis vārds bija mazāk ģeniāls trieciens nekā pēdējās sekundes lēmums. Kad Mejers un viņa sieva Bonija aizpildīja dokumentus, lai reģistrētu vīna darītavu, viņiem bija vajadzīgs vārds. Viņi uzskatīja Justin Cellars, tad Meyer Duncan (bet ne Duncan Meyer). Tad Bonijs nāca klajā ar Sudraba ozolu. Bonijas argumentācija, pēc Dankana teiktā: 'Mēs sēžam vietā starp Silverado taku un Oklvilu.'
Dankans atgādināja domāt: 'Tas ir stulbākais vārds, par kuru jebkad esmu dzirdējis', uz kuru Meijeri atbildēja: 'Tad nākamo pāris stundu laikā izdomāsi kaut ko labāku.
Mejers bija vīndaris, un viņš radīja stilu . Viņam nepatika tanīnvīni un viņam patika Amerikas ozols. Viņš vēlējās, lai viņa vīni būtu elastīgi, un tos piecus gadus izturēja ar ozola un pudeles sajaukumu viņš nomira 2002. gadā pēc aiziešanas no vīna darītavas. Pašreizējais vīndarības direktors Daniels Barons pievienojās komandai 1994. gadā un kopš Mejera atkāpšanās no malas ar stabilu roku pārraudzīja vīndarību.
Stils ir tikpat atšķirīgs kā jebkurš. Pat iesācēji ar nelielu apmācību var viegli identificēt abus Sudraba ozola kabernetus ar savu parakstu ar dillēm, moku, kokosriekstu aromātu. Tā, protams, ir īpašība, ko daži mīl, bet citi ne. sacīja Dankans: 'Varbūt tas nav bijis lielākais vīns, kāds jebkad iecerēts, bet tas ir ļoti dzerams vīns. Džastins nevēlējās gatavot vīnu, kuram vajadzēja vecumu. '
Tā vietā viņš izveidoja vīna stilu, kurā ir leģionāru fani, kas ir tik traki par vīnu, ka vīna darītava ir spiesta mainīt vienu lietu: novecošanas režīmu.
Pieprasījums ir tāds, ka 'mēs to vairs nevaram novecot piecus gadus,' sacīja Dankans. 'Tas ir vairāk kā četri.'