Lielākajai daļai vīna mīļotāju Inglenook, kas uzplauka vizionāra īpašnieka Džona Daniela juniora vadībā, ir tālu un izgaistoša atmiņa, ja tā vispār reģistrējas. Cilvēks, kurš savu dzīvi veltīja neparasti augstiem vīndarības standartiem, nomira pirms gadiem, salauzts, rūgts un vīlušies pēc tam, kad finanšu grūtības lika viņam pārdot šo Napas ielejas dārgumu. Bet tie, kuriem ir bijusi iespēja nobaudīt Daniela Inglenook Cabernets, zina, ka tie ir vieni no lielākajiem sarkanajiem vīniem, kas jebkad gatavots.
Daniela un viņa stingrā un prasīgā vīndara Džordža Deuera veikto lielisko gadu kopa sākās pagājušā gadsimta 30. gados, atceļot aizliegumu, un beidzās sešdesmitajos gados, pārdodot vīna darītavu. Neskatoties uz centieniem atdzīvināt vīna darītavu un atjaunot tās reputāciju pēc Daniela nāves 1970. gadā, neviens no vīniem, kas gatavoti pēc 1964. gada, neatbilst Daniela laikmeta klasikai. Pagājušā gadsimta 80. gadu mēģinājums atjaunot Inglenook vārdu un reputāciju radīja izcilas kvalitātes vīnus, taču galu galā neizdevās piesaistīt patērētāju interesi.
Tomēr par šo apbrīnojamo 31 gadu ilgo posmu - no 1933. līdz 1964. gadam - Inglenook izveidoja Cabernets kolekciju, kas labvēlīgi izturas pret labākajiem sarkanajiem vīniem uz zemes. Gandrīz visi šie Inglenook vīni tika ražoti Daniela iedvesmotā vadībā. Pagājušā gada novembra degustācija Losandželosā, kuru vadīja kolekcionārs Edvards Lācars un kurā piedalījās 29 šī laikmeta pudelītes, kalpoja par spilgtu atgādinājumu par to, cik Danielam izdevās veiksmīgi darboties Inglenook's Cask Cabernets, kā tos sāka saukt, un cik izcili un konsekventi sodīja vīni paliek.
Daniels bija viens no nedaudzajiem vīna tirgotājiem, kurš deklasificēja sliktākus vīnus, kad vīni neatbilda viņa standartiem, nekādas mucas netika pildītas pudelēs, un tas pārsteidza André Tchelistcheff, slaveno Beaulieu vīndari, kas atrodas pāri Ruterfordas šosejai 29. Toreiz Napas vīndarības apstākļi bija drausmīgi. Tas notika laikā, kad dārgākie vīni, kas tika pārdoti par 1 vai 2 ASV dolāriem, par kuriem rūpējās pudeles audzētāji, varēja slikti atļauties greznību nepārdot katru savu pilienu. Bet Daniels nepārdeva vīnus, kas viņam nepatika.
Inglenook 1879. gadā dibināja Daniela tēvocis Gustave Niebaum, somu kažokādu tirgotājs, kurš bija apmeties Rezerfordā un iestādīja vīna dārzus. Svinīgā 29 Inglenook Cask vīnu degustācija Losandželosā pagājušā gada novembrī turpinājās Niebauma laikmetā - ar 1897. un 1892. gadu. Viens no izaicinājumiem, vērtējot tik vecos vīnus, ir pietiekama pieredze, lai zinātu, ko no viņiem sagaidīt. Lai gan iepriekš esmu daudz reizes garšojusi Inglenooks, šajā ziņā tas bija izglītojošs, ņemot vērā abus 19. gadsimta vīnus.
Abas ražas bija izcilas formas, ar sarkanbrūnām krāsām un izbalējušām, bet pamanāmām ziedu un žāvētu augļu garšām. Nevienu no tiem nesabojāja riekstu, Šerijai līdzīgas garšas, kuras parasti atrodat tik vecos vīnos. 1892. gadā bija ziedu, žāvētu ķiršu kvalitāte, kas bija diezgan pievilcīga. 1897. gads bija skārienjutīgs. (Šķita, ka visi vīni ir guvuši labumu no senatnīgas pagrabtelpas.)
No četrdesmitajiem gadiem bija četri vīni. 1933., 1934. un 1936. gads bija ļoti labs, labi saglabājies 1937. gada vīns (91 punkts). Bet labākie vīni nāca no 1940. un 1950. gadiem, un tie bija ievērojami pārāki, parādot izcili labi saglabājušos augļu aromātus un tādu noturību pret apdari, kas atdala lieliskos vīnus no ļoti labajiem. 1940. gadu vīnu lidojumā 1940. (94), 1941. (97) un 1949. (93) gadi bija tumši, dziļi un bagātīgi aromatizēti, šķietami spēja novecot vēl 20 līdz 30 gadus. (1946. gadā Daniels iegādājās Napanook Vineyard Yountville un pievienoja tās vīnogas saviem labākajiem vīniem šodien. Tajā atrodas Dominus Estate, kas pieder Christian Moueix no Château Pétrus.)
Kopš 20. gadsimta 50. gadiem 1952. gada mucā J-9 (95), 1954. gada mucā J-3 (93) un 1954. gada mucā B-5 (92) bija garša dinamiska un sarežģīta valdzinošā 1958. gada (97.) rinda ar 1941. gadu kā vienu no izcilākie Inglenooks, lai arī abi tik tikko aizēno 1959. gada pudeļu izcilo trio: 1959. gada muciņa F-9 (95), 1959. gada muciņa F-6 (94) un 1959. gada pudele (94), kurai nebija burta / cipara apzīmējums. (Cask numuri attiecas uz noteiktiem vīniem, taču pētījumos nav izdevies atklāt saites uz konkrētām vīna dārzu vietām vai maisījumiem.) Šī bija pirmā reize, kad es izmēģināju 1959. gada vintage vīnus.
Trīs pēdējie vīni nāca no 1960. gada vintage. Visi guva no 87 līdz 90 punktiem, labākā bija A-12 (90).
Pagājušajā gadā man ir bijusi iespēja nobaudīt lielāko daļu BV lielisko gadu, un pat šī perioda labākie vīni no šīs cienītās vīna darītavas pēc kvalitātes neatbilst Inglenooks. Pat ja jūs paņēmāt 25 labākās vīna pudeles, piemēram, Heitz Martha Vineyard, Phelps Eisele vai Insignia, Ridge Monte Bello, Beringer Private Reserve, Chateau Montelena, Stag's Leap vīna pagrabus vai kādu no Diamond Creek vīna dārzu pudelēm, un nogaršojāt tos 20 vai 30 gadus, tāpēc neesmu pārliecināts, ka viņi konkurētu ar Inglenook.
Katra no iepriekšminētajām vīna darītavām ir pierādījusi, ka tā var pagatavot atšķirīgus, ilgmūžīgus vīnus. Bet nevienam no viņu vecākiem vīniem, kas joprojām ir jauni pēc Inglenook standartiem, nav lieliskās Inglenooks elegantās augļu tīrības. Starp jaunajām kulta zvaigznēm, labi, ir daudz iespaidīgu jauno vīnu - pudeles no Bryant Family Vineyard, Dalla Valle, Harlan, Shafer (Hillside Select), Colgin, Screaming Eagle un David Arthur. Bet vai viņu 1997. gadi joprojām iedvesmos bijību 2047. gadā, nebūs zināms gadiem ilgi. Es ar to nevarētu rēķināties. Mūsdienu vīndarības tendence ir uz tūlītējas apmierināšanas vīniem ar nobriedušām, bagātīgām, plīša garšām un faktūrām un džezīgu ozolu. Ja viņi noveco tikpat tuvu kā Anglenooks, tas būs tīras vīnogu kvalitātes rezultāts vairāk nekā jebkurš stilistisks nodoms.
1964. gadā niecīgās naudas atdeves un biedējošās finansiālās izredzes pārstrādāt vīna darītavu panāca Danielu. Toreiz lielākajai daļai vīna darītavu vīna bizness nebija izdevīgs, un, ņemot vērā Daniela augstos standartus un pieeju vīna ražošanai bez saīsnēm, Inglenook izskats neizskatījās gaišs. Gadiem ilgi Daniels bija apspriedis Inglenook nākotni un galu galā nolēma pārdot.
Gājienā, kas satrieca lielāko daļu viņa ielejas draugu un kolēģu, viņš pārdeva Inglenook un lielu tā vīna dārzu par 1,2 miljoniem ASV dolāru United Vintners vienībai. Neskatoties uz solījumiem saglabāt Inglenook kā Kalifornijas vīna nozares Tiffany un ļaut Danielam pārraudzīt vīna darīšanu, apstākļi ātri mainījās. Dažu gadu laikā Inglenook kļuva par daļu no globālā dzērienu konglomerāta Heublein, un pēc jaunu īpašnieku solījumiem pievērsties kvalitātei un kontrolei Heubleins atjaunoja krūzes vīnu sēriju, kas apzīmēta ar Inglenook Navalle, kas nosaukta pēc strauta, kas nosaukts vadīja vīna darītava. Tie kļuva par veiksmīgākajiem masveidā ražotajiem vīniem valstī.
Pateicoties lielajiem panākumiem, Inglenook kvalitāte ievērojami samazinājās, un vīna darītavas tēls kļuva neskaidrs. Tie, kas pazina veco Inglenook, bija vīlušies jaunajos vīnos. Laiki bija mainījušies lēnām, jaunie producenti piesaistīja Cabernet dzērāju uzmanību un iztēli. 70. gadu beigās Inglenook bija pazīstams nevis ar lieliskajiem Daniela laikmeta kabernetiem, bet gan kā krūzes vīna fabriku, kurai bija tikai tālu simboliska saikne ar Napas ieleju.
Astoņdesmitajos gados Heubleins mēģināja atjaunot Inglenook reputāciju. Īsu laiku Denisa Fife vadībā kvalitāte patiešām uzlabojās. Tomēr postījumi tika nodarīti, jo vīna darītavas nosaukums un attēls neatgriezeniski cieta no asociācijas ar Inglenook Navalle. Pēdējie centieni atdzīvināt zīmolu, nosaucot to par Inglenook Napa Valley, lai atšķirtu to no Inglenook Navalle, neizdevās, un galu galā nosaukums Inglenook tika pārdots.
Filmu veidotājs Frensiss Fords Kopola 1975. gadā nopirka veco Daniela rezidenci un nodibināja savu vīna darītavu Niebaum-Coppola Estate. Galu galā viņš nopirka daudzus vecos vīna dārzus un tagad viņam pieder gandrīz 200 hektāru vīnogu. Visbeidzot, 1995. gadā viņš iegādājās veco Inglenook vīna darītavu, apvienojot to ar Daniel mājas un vīna dārziem un lieliski atjaunojot. Bet akmens pili vairs neizmanto vīna darīšanai, kā tas bija Daniela laikmetā. Mūsdienās tas galvenokārt kalpo kā apmeklētāju centrs un mazumtirdzniecības veikals, kur atrodas ne tikai daudzi vecie Inglenook artefakti, bet arī daži no Kopolas vērtīgākajiem īpašumiem no viņa filmas veidošanas karjeras.
'Kas bija atšķirīgs toreiz un tagad? Es to esmu spēris daudzkārt, ”saka Makleods. Viņš uzskata, ka vīna dārziem jābūt nevainojamiem. Laikapstākļi, iespējams, bija par ēnu vēsāki, ar biežām pavasara salnām un galvenokārt oktobra ražu. Vīnogas noteikti tika novāktas ļoti nobriedušas. Makleods zina, ka Deuers kļuva fanātisks par to, ka ļāva vīnogām pakārt dažas papildu dienas, kamēr vīna dārzu brigādes centās novākt ražu. 'Tas ir pārsteidzoši, cik daudz [brieduma] jūs gaida papildu nedēļu,' skaidro Makleods. Jaunajiem vīniem bija jābūt pēc garšas, ne pārāk tanīniem vai skābiem. 'Mēs zinām, ka cilvēkiem patika dzert vīnus jauniem.'
Pateicoties viņa radītajiem lieliskajiem vīniem, Daniela mantojums ir drošs. 31 gadu laikā vienā no reģiona grūtākajiem periodiem Inglenook bija Napa Valley Cabernet standartsargs. Inglenook kvalitāte ir iedvesmojusi dažus mūsdienu vīndarus radīt lieliskus Cabernets jaunajai paaudzei. Noslēpumi, kas atrodas šajās putekļainajās vecajās pudelēs, visi, kas palikuši par Inglenook lielisko sasniegumu, tantalizē un izaicina arī tagad.