Vai atceraties Rosemount? Deviņdesmito gadu sākumā, kad tas bija Austrālijas vīna armādes flagmanis, Rosemount Shiraz ieviesa ideju, ka Austrālijas vīni var piegādāt tādas garšas un faktūras, kādas mēs, amerikāņi, vēlējāmies. Un tad, labi, to nevar apiet: Rosemount ieskrūvēja.
Pārstrādāta un pārdomāta etiķete ir atgriezusies ar jaunu izskatu un jaunu vīna stilu, kura mērķis ir izdzēst visas kļūdas. Vīna darītāja Meta Koha vizīte man to visu izlika. Mans ņemt? Ir skaidrs, ka daudz domāts par to, kā pudelē ievietot labākus vīnus, kas ir paredzēti, lai uzrunātu mūsdienu vīna dzērājus tāpat kā agrākie vīni.
Astoņdesmito gadu beigās Rosemount parādījās šeit - ģimenes vīna darītavas produkts, kura mērķis bija izgatavot tieši tos vīnus, kuri, viņuprāt, patīk amerikāņiem. Stils galvenokārt bija saistīts ar tekstūru, radot vienmērīgu, pulētu mutes sajūtu, augļu priekšu garšas pieprasīja vēl vienu malku. Shiraz aiz rombveida formas etiķetes garšoja tā, it kā par to būtu jāmaksā 20 USD vai 30 USD par pudeli, taču tas tika pārdots par 10–12 USD. Citi vīni portfelī nodrošināja līdzīgu kvalitāti un vērtību.
Rosemount to darīja vecmodīgi, zinot vīna dārzus un atrodot labākos audzētājus, mākslīgi saplūstot. Pirmajās dienās, kad Širaz gadā bija 20 000 gadījumu gadā, konkurence bija minimāla, un apkārt bija daudz labu vīnogu. Pamatojoties uz vīna popularitāti, apjoms palielinājās līdz vairāk nekā 200 000 gadījumu. Lai gan agrīnajos vīnos galvenokārt izmantoja McLaren Vale vīnogas, drīz vien to avoti bija siltāki, lielāka apjoma vīna dārzi, lai iegūtu pietiekami daudz. Kvalitāte paslīdēja.
2001. gadā eksperimentā, kas neizdevās tik labi, kā cerēja kāds, Southcorp (toreiz Austrālijas lielākā vīna kompānija ar tādiem zīmoliem kā Penfolds un Lindemans) iegādājās Rosemount . Pārsteigts par to, cik labi vadības komandai ir veicies ar savu zīmolu, Southcorp izvirzīja viņus vadībā. Rosemount nācās konkurēt par vīnogām iekšēji un uzmanību ārēji. Zīmols sāka zaudēt pozīcijas. Sautkorps ļodzījās. 2005. gadā tas tika pārdots Foster’s , lielā alus kompānija.
Viens no Foster agrīnajiem soļiem bija pieņemt jaunu pudeli Rosemount, veidojot pamatni dimanta formā, lai uzsvērtu dimanta etiķetes moniker. Cilvēki to ienīda. Pudeles arī nestāvēja un netika sakrautas. Tas izskatījās dīvaini.
Vēl sliktāk, ka vīni neuzlabojās, lai gan Rosemount augstākās klases vīni - Balmoral Syrah un Grenache-Shiraz-Mourvèdre maisījums, ko sauc par GSM - nāca caur to visu samērā neskartu. Tie joprojām tika izgatavoti no vieniem un tiem pašiem avotiem apmēram tādos pašos apjomos, un viņi turpināja iegūt izcilus vērtējumus. Bet kādam bija zaķa prāta doma ielikt dimanta pudelē pat tos vīnus, kas bija skaidri iesaiņoti Burgundijas tipa pudelēs ar slīpām pleciem.
'Mēs pieļāvām kļūdas,' sacīja Kočs. 'Mēs bijām ļoti labi pazīstams zīmols, mēs labi izstāstījām savu stāstu un ielikām vīnus cilvēkiem mutē. Pēdējos 10 gadus mēs slēpāmies aiz pakas. Mēs to izdarījām, meklējot plauktā atšķirības punktu. Bet tas nav izdevies. ”
Pirms diviem gadiem, kad amerikāņi novērsās no Austrālijas un bija skaidrs, ka Rosemount zīmolam ir nepatikšanas, Foster atdalījās no izcilā vīna nodaļas, pārdēvējot to par Valsts kases īpašumiem . Viņi saplēsa Rosemount spēles plānu un sāka no jauna. Gone ir pudeles ar dimanta dibenu. Dimanta etiķete ir saglabāta, taču jaunā formātā. Treknrakstā grafikā ņemti vārdi, ko patērētāji faktiski lieto, lai aprakstītu vīnus fokusa grupās, un sakārto tos rombveida formā uz standarta taisnstūra etiķetes. Gaidāmie gadi arī atjaunos Balmoral un GSM viņu vecajās pudelēs. Tagad viss nāk ar pagriežamiem vāciņiem, vēl vienu soli uz priekšu.
Vissvarīgākais, protams, ir vīna stils un kvalitāte. Līdz šim tikai daži no pudelēm ir nonākuši ASV plauktos. Kočs runāja par pieeju, kad mēs nobaudījām sastāvu.
'Austrālijā ir pilnīgi jauns vīnu klāsts,' viņš teica. 'Pudelē vairs nav tikai saule. Man patīk uzsvērt uz vārda ‘līdzsvars’. Mēs vēlamies garšas, kas parāda gatavību, bet arī spilgtumu. Sākuma līmenī tas ir par augļiem, garšu un dzīvīgumu. Galvenie līmeņi ir par katra vīna dārza rakstura tveršanu. ”
Pa vidu jauns līmenis ar nosaukumu “District Release” vīniem ar mērenu cenu pievienoja zināmu ģeogrāfisku specifiku, galvenokārt diapazonā no 12 līdz 20 ASV dolāriem. Piedāvājumā ir Chardonnay no Robe, Austrālijas dienvidu piekrastē, kas uz gaišas un plūstošas rāmja lenca ar zaļo plūmi. Ir arī Shiraz un Cabernet Sauvignon no McLaren Vale. Vīniem ir specifiskākas īpašības nekā ar dimanta etiķetēm, 2011. gada Shiraz uzrāda minerālu garšas slāni pret sarkanajiem augļiem, 2011. gada Cabernet stingrāku, stingrāku struktūru un sāļās notis, pirms tas ļauj augļiem noturēties apdarē.
Slavenā dimanta etiķetes Shiraz uzmanības centrā atkal ir McLaren Vale, lai gan tas netiks teikts uz priekšējās etiķetes. 'Tas to pateiks uz aizmugurējās etiķetes,' sacīja Kohs. '2011. gads ir 85 procenti McLaren Vale, taču mēs nevaram to garantēt katru gadu.' Tajā rakstīts Austrālijas dienvidi, un tā cena ir 9 ASV dolāri. 2010. gads, kas ir gaišāks par agrīnajiem vīniem, ir sulīgs ar ķiršu un kazenes garšu un melno piparu malu. 2011. gads ir mazliet sulīgāks.
2012. gada dimanta etiķetes baltumi izskatās kā lieliskas vērtības 7 ASV dolāru vērtībā. Traminer-Riesling uz rāmja rāmja parāda diezgan nektarīna un bumbieru garšu. Chardonnay-Sémillon ir pilnīgāks un elastīgāks, mazāk aromātisks. Jauns Moscato (šis ir Muscat Gordo un baltā Frontignac maisījums) ir viegli salds, tīrs un ar baltu piparu nokrāsu. Par $ 9, dimanta etiķetei Chardonnay ir jauks garums bumbieru un garšvielu garšām.
Šie vīni reaģē uz to, ko pētnieki atklāja, sekojot pircējām sievietēm vairākās lielākās Amerikas pilsētās. 'Tas nav saistīts ar stilu vai dažādību,' sacīja zīmola vadītāja Keita Makklure, 'Tas ir par šo gadījumu: es gribu atstāt iespaidu uz savu priekšnieku, es vēlos dalīties ar draugiem. Sievietēm tas ir atpūsties vīns. Viņi vēlas iedzert to glāzi vīna, pēc tam var doties gatavot vakariņas. Šim nolūkam vēlaties vīnu, kas ir vienkāršs, viegli saprotams, par pieejamu cenu un aromātisks. ”
Nopietnākos gadījumos flagmaņu vīnu 2010. gada raža parādīja nedaudz modernākus to tradicionālo stilu aspektus. Balmoral, kas man vienmēr šķita kā gaļīgs kumosiņš svaigu melleņu augļu, nāca nost kā blīvs bez liekā svara, blīvs, pikants vīns ar sarkaniem un melniem augļiem, finišā paceļot darvu. GSM arī jūtas mazliet stingrākas struktūras, ar tumšām ogām un garšvielām maisījumā, baudu papildina ziedu notis.
Nav šaubu, ka par Rosemount vīniem atbildīgajiem cilvēkiem ir skaidra ideja par to, ko viņi vēlas, un rezultāti ir daudzsološi. Tagad lielais jautājums ir par to, vai viņi, tāpat kā sākotnējais Rosemount, patiešām ir izdomājuši, ko amerikāņi vēlas dzert.