Nesen kāda lasītāja (kundze Donna White) jautāja: “Cik veciem vīnogulājiem jābūt, lai ražotu labu vīnu? Parastā gudrība nosaka, ka vecāki vīnogulāji dod vislabākos augļus. Vai tā ir patiesība? ”
Starp visām daudzajām vīna neskaidrībām šķiet, ka “vecie vīnogulāji” ir vieni no daudz traucējošākajiem. Katrs audzētājs, kuru esmu saticis visur pasaulē un kuram ir veci vīnogulāji, uzstāj, ka vecāki vīnogulāji ir labāki. Tomēr esmu sastapis diezgan daudz audzētāju, kuri uzskata, ka “veco vīnogulāju apbrīnošana” ir ja ne divstāvu, tad noteikti pārspīlēta un pārvērtēta. Ne nejauši šie paši ņirgājēji nav vecu vīnogulāju īpašumā.
Tātad, kam jūs ticēsiet? Vai tiešām vecie vīnogulāji kaut ko maina? Vai no vīna cienītāju viedokļa ir pietiekami, lai noglabātu līdzsvaru, vai jums vajadzētu nopirkt konkrētu pudeli vai nē? Dažreiz šādi marķēti vīni ir dārgāki (piemēram, Burgundijā), bet dažreiz nē (piemēram, Spānijā, Argentīnā un pat Kalifornijā ar Zinfandel, piemēram).
Pirmkārt, kas īsti ir “vecais vīnogulājs”? Neviens nezin. Daudz kas ir atkarīgs no tā, kur jūs sēžat. Ja gadās būt ražotājs, teiksim, Argentīnā vai Spānijā, kas abi ir saudzīgi ar vīnogulājiem, kuru vecums ir no 60 līdz 100 gadiem, tikai jēdziens “vecs” ir sākas pie pusgadsimta atzīmes. Oregonā vai Jaunzēlandē, salīdzinoši jaunpienācēji spēlē, jūs jūtaties vareni labi par savu vīna dārzu, lai varētu lepoties ar 25 gadus veciem vīnogulājiem, ja daudzās kaimiņos esošās vietas ir puse no šī vecuma vai mazāk.
Manis paša nosaukuma etalons ir kaut kas tuvu pusgadsimta atzīmei. Par to nav jābūt pārāk precīzam vai aprakstošam. Tāpat kā es gribētu, lai baņķieriem un ārstiem matos būtu pelēks, man patīk redzēt vīnogulājus, kas redzējuši 40 vai 50 gadu vecumu. Es domāju, ka neatkarīgi no tā, kādas īpašības pastāv ārpus pusgadsimta atzīmes, iespējams, tā tuvojas atdeves samazināšanās kategorijai. Bet es neuztraucos par to zvērēt.
Neviens nevar precīzi pateikt, vai veco vīnogulāju iespējamā ietekme palielinās pēc noteikta vecuma. Vai 100 gadus vecs vīnogulājs nodrošina četras reizes lielāku “īpašumu” nekā tikai 25 stāds? Vai arī veco vīnogulāju uztvertā ietekme sākas noteiktā vecumā - teiksim, 30 gadus vecā - un pēc tam plato, piemēram, 50 gadu vecumā?
Un vēl sarežģītāk, vai vecos vīnogulājus nosaka stingri to saknes? Saucelito Canyon vīna dārzs Arroyo Grande Centrālās piekrastes dienvidos izveido vienu no Kalifornijas lielākajiem Zinfandels. Tās īpašnieki uzpotēja jaunus Zinfandel spraudeņus uz sākotnējām, joprojām dzīvajām Zinfandel saknēm no 1880. gada, ko viņi burtiski atklāja, kad viņi atbrīvojās no pameža.
Vai tie ir “vecie vīnogulāji”? ES tā domāju. Tomēr kāds varētu teikt, ka jauna izciršana vairs neatspoguļo sākotnējo ģenētisko mantojumu, kas ietverts jēdzienā “vecais vīnogulājs” - “jaunā vīna vecās pudelēs” vīnogulāju versijā. Tas ir, vecie vīnogulāji ir sava veida augu materiālu krātuve, kas pārsniedz vecās sakņu sistēmas.
Lieliskais Barolo ražotājs Aldo Conterno man teica, ka viņš neizmantos Nebbiolo augļus no vīnogulājiem, kas jaunāki par 25 gadiem, nevienam no saviem vīniem ar etiķeti Barolo. Mr Conterno arī uzskata, ka 40 gadus veci vīnogulāji ir ideāli, nodrošinot uzvarētāju trifektu ar dziļām saknēm, raksturīgiem augļiem un saprātīgu ražu.
Es nesen nobaudīju kopā ar Alejandro Fernandez no Pesquera Spānijas Ribera del Duero, un mani īpaši pārsteidza viņa portfeļa jaunpienācējs El Vínculo. Šis vīns mani pārsteidza tikai tāpēc, ka tas nāk no La Mancha reģiona, kas atrodas apmēram 200 jūdzes uz dienvidiem no Fernandez kunga dzimtās Ribera del Duero. Pēc Spānijas standartiem tā ir prom no pasaules.
Fernandess sacīja, ka viņš nolēma gatavot vīnu no Lamančas - plašā līdzenā apgabalā ar apmēram tikpat labu izsmalcinātu vīnu reputāciju kā Kalifornijas Centrālajā ielejā - tāpēc, ka nonāca vīna dārzā ar Tempranillo vīnogulājiem, kuru vecums bija no 60 līdz 100 gadiem. gadus vecs. 'Tas bija pārāk labi, lai ietu garām,' viņš teica. Un tiešām, El Vínculo ir labākais vīns no La Mancha, ko esmu nobaudījis.
Veco vīnogulāju mīlestība ir dedzīga starp vīna ražotājiem visā pasaulē. Bet tas ne vienmēr bija tā. Kad Austrālijas Barosas ielejas Rockford Wines dibinātājs Roberts O'Kallagans 1984. gadā uzsāka savu vīna darītavu, viņš samaksāja trīskāršu veco vīnogulāju Shiraz cenu, lai mudinātu savus piegādātājus saglabāt savus vecos vīnogulājus.
Kāpēc viņam tas bija jādara? Tāpēc, ka astoņdesmitajos gados Dienvidaustrālijas štata valdība piedāvāja finansiālus pamudinājumus Barosas audzētājiem, lai viņi “modernizētu” savus vīna dārzus, izjaucot vecos vīnogulājus.
Tagad Barosas pūlis dzied - īsti jodelējot - pavisam citu melodiju. Barosas vīnogu un vīnu asociācija, 750 vīnogu audzētāju un 173 vīna ražotāju tirdzniecības grupa, ir izveidojusi to, ko tā sauc par veco vīnogulāju hartu - Barossa atlikušo veco vīnogulāju sarakstu, kuri attiecīgi tiek klasificēti kā vecie vīnogulāji (35 gadus veci vai veci), Survivor Vine (75 gadus veci vai vecāki) vai Centurion Vine (100 gadus veci vai vecāki).
Vecie vīnogulāji rada izaicinājumus vīnkopim. Viņi prasa daudz kopšanas. Raža bieži ir neekonomiski zema. Old-vine vīna dārzs ir mīlestība, kas neuzdrošinās pateikt savu vārdu baņķierim.
Bet, izņemot ekonomiku, vīnkopji, šķiet, lolo vecos vīnogulājus. Jautājiet īpašniekam par viņa vai viņas veco vīnogulāju dārzu un, tāpat kā glāstot iecienītāko, uzticamo veco zirgu, viņi runās par veco vīnogulāju ražošanas likumību.
Ja jaunie vīnogulāji var rūpēties no vīnogu ražas līdz vīnogu ražai - ar ražošanas galējībām un neparedzamu cukura un fenola savienojumu attiecību atkarībā no laika apstākļiem, vecie vīnogulāji ir nemainīgi. Viņu vīnogas reti ir nelīdzsvarotas. Arī viņi reti ir nenobrieduši. Par nenobriedušām vīnogām ar veciem vīnogulājiem gandrīz nekad nav dzirdēts, pat vietās, kuras var ciest no izteikti vēsajiem augšanas periodiem, piemēram, Burgundijā.
Vecie vīnogulāji nodrošina iespējas, kas nav pieejamas jauniem vīnogulājiem. Noteiktā (siltākā) klimatā jūs varat novākt vīnogas agrāk, jo veco vīnogu vīnogas bieži iegūst ātrāk nogatavojušos tanīnus.
Veco vīnogulāju dziļās saknes ir viņu lielākā vērtība. Lietainā ražā jauna vīnogulāju seklā sakņu sistēma iesūc virszemes ūdeni, uzpūšot vīnogas un atšķaidot sulu. Tomēr vecos vīnogulājus bieži pārsteidzoši neietekmē, jo to dziļākās saknes neskar garām nākošā lietusgāze. Sausuma apstākļos šīs pašas dziļās saknes var nokļūt ūdens krātnēs zemes dzīlēs, ko jaunāki vīnogulāji nevar sasniegt.
Vai vecie vīnogulāji ir darījumu veidotāji? Vai tas ir jēgpilns apzīmējums, kas var - vai vajadzētu - dot lēmumu pirkšanas lēmumam? Es jums varu piedāvāt tikai viena vīrieša viedokli, kas balstīts uz ļoti daudzām sarunām ar producentiem par šo pašu tēmu un, iespējams, piebildīšu, ar savu čeku grāmatiņu.
Jā, vecie vīnogulāji var kaut ko mainīt. Visi zina, ka nekas nav svarīgāks par to, ko itāļi izsauc aicinoši izejvielu , pamatu sastāvdaļa. Ja jums ir laba vietne un laba vīna darīšana - kas gandrīz nav nejauša -, tad vecie vīnogulāji var dot jūtamu ietekmi.
Šī ietekme ir divējāda. Mums, degustētājiem, veco vīnogulāju vīnu maņu ietekme parasti ir raksturīga viduspalātēm. Padomājiet par konfektēm ar cietu serdi, un jūs to esat ieguvis. Galvenokārt tas ir zemo ražu rezultāts, ko parasti piedāvā vecie vīnogulāji. (Vecos vīnogulājus tomēr var apmācīt izsūknēt.)
Turklāt, samazinoties vīna vecumam un jaunības spilgtajam auglīgumam, jūs sajūtat vecāku vīnogulāju sarežģītību. Šis vīna brieduma elements bieži ir būtisks, lai atšifrētu veco vīnogulāju ietekmi, tāpēc ļoti jaunu vīnu degustētāji ir vai nu neizpratnē, vai skeptiski pret veco vīnogulāju apgalvotajiem atribūtiem. Šīs atšķirības bieži vien nav acīmredzamas, kamēr vīns nav sasniedzis vismaz desmit gadu vecumu.
Vai tas viss attiecas uz jums kā vīna pircēju? Tā dara ar mani. Ja visas pārējās lietas ir vienādas (kuras es reti zinu, es zinu), es katru reizi nopirkšu vecvīna vīnu. Tā ir sava veida apdrošināšanas polise, vai jūs neteiksiet?