Vīna cienītājus visur, neatkarīgi no tautības vai vēlamajām vīnogu šķirnēm, aizrauj vecie vīnogulāji. Pamatā iemeslus ir viegli saprast. Viens ir aizraušanās ar ilgmūžību.
Vīna mīļotājiem ir spēcīga antikvariāta josla. Vīna cienītājiem nekas neliek sapņot vairāk kā par sāgām par neiespējami veciem (un līdz ar to arī retiem) vīniem, kas joprojām dzied tādu senu dziesmu kā Homēra bārdi.
Vecie vīnogulāji, kas sakņojas līdz viņu vietai, ir vīna izdzīvotāji. Atšķirībā no mums viņi, šķiet, stingri iestājas pret paša laika aplenkumu, lai neteiktu neko par slimībām, kariem un tīru nevērību. Protams, tā nav patiesība. Sakņu utis filoksera 19. gadsimta pēdējā trešdaļā iznīcināja gandrīz visas Eiropas vīnogas. Tomēr, raugot, šķietami neiznīcināmu veco vīnogulāju, skats liek mums sapņot par neieņemamību un pat nemirstību.
Iepriekš esmu rakstījis par uztverto - un es uzskatu, ka reāls - veco vīnogulāju tikumi , tāpēc es neuztraucos atkārtot šos soļus. Bet, kad es nesen pavadīju diezgan daudz laika Spānijā, apskatot un runājot ar audzētājiem, vecie vīnogulāji ir izvirzījuši šo tēmu manas domas par vīnu priekšplānā.
Kā zināms, Spānija ir plaša veco vīnogulāju krātuve, jo tā, visticamāk, saglabā vairāk vecu (50 līdz 100 gadus vecu) vīnogulāju nekā jebkura cita Eiropas tauta. Viena no atkārtotajām statistikas datiem par Spānijas vīniem ir tāda, ka, lai arī Spānijai ir vairāk vīna dārzu platības nekā jebkurai citai valstij, tās faktiskā vīna ražošana ir zemāka nekā Itālijas vai Francijas. Minētie iemesli ir sausāks klimats, nabadzīgāka augsne un daudz vecāku, mazāk ražīgu vīnogulāju.
Bet mūsu vajadzībām šī problēma ir mazāk saistīta ar produkcijas daudzumu un vairāk par to, ko vecie vīnogulāji var nozīmēt kvalitatīviem vīniem.
kas ir vairāk kaloriju sarkanais vai baltvīns
Glaetzer Austrālijas Barosas ielejā Old Vine Charter nosaka vīna dārzus pēc vecuma: Old, Survivor, Centenarian un Ancestor (125 gadus veci vai vecāki).Atstāsim malā visus parastos un vērtīgos apsvērumus par veco vīnogulāju vēlamību, piemēram, dziļas saknes, kas var labāk cīnīties vai nu ar sausumu, vai ar pārmērīgu lietu, mazāku ogu izmēru, iespējams zemāku ražu, kas palielina garšas intensitāti un citus bieži pieminētus vecie vīnogulāji.
Tā vietā tas, ko šis pēdējais trīs mēnešu ceļojums uz Spāniju, kā arī līdzīgs laiks, kas pavadīts Portugālē dažus gadus atpakaļ, ir licis man saprast, ir tas, kas retāk tiek atzīmēts par vecajiem vīnogulājiem. Piemēram:
Vecie vīna dārzi reti, ja vispār ir, viena šķirne. Visur, Spānijā, Austrālijā, Portugālē, Francijā, Itālijā un Kalifornijā, vīnogulāju vīna dārzi, kas tuvojas gadsimtu vecajai zīmei, ļoti reti sastāv tikai no vienas vīnogu šķirnes, pat neņemot vērā etiķetēs teikto.
Kalifornijas vecajā Zinfandel stādījumā Kalifornijas vīna virsotnē ir slaveni lauka maisījumi. Tie ir pārstādīti Zinfandel maisījumi ar Alicante Bouschet, Carignan un Durif, starp citām šķirnēm.
Diezgan visur, tiešām vecie vīna dārzi nekad nav monokultūras, kas raksturo un definē mūsdienu vīnu. Vai šie lauku maisījumi tika rūpīgi aprēķināti? Diez vai. Vecie zemnieki stādīja to, kas viņiem bija pa rokai, un, visticamāk, nezināja, ko tieši viņi lika zemē. (Old Hill Ranch Glen Ellen Sonoma apgabalā izveido augsti novērtētu Zinfandel. Stādīts 1800. gadu vidū, bet pārsvarā Zinfandel, tajā faktiski ir 26 dažādas vīnogu šķirnes, norāda īpašnieks Will Bucklin.)
Visticamāk, ka arī vecajiem cilvēkiem bija maz rūp. “Varietālisma” mentalitāte galu galā ir ļoti jauna. Vīna etiķetes, kurās kā vīna nosaukums ir norādīta vīnogu šķirne, datētas tikai ar 1950. gadiem, kad vīna importētājs, rakstnieks un konsultants Frenks Šoonmakers mudināja Kalifornijas vīna ražotājus atteikties no krāpnieciskas tādu reģionālo apzīmējumu izmantošanas kā Burgundija, Chablis vai Chianti un tā vietā izmantot vīnogu šķirnes nosaukumi, piemēram, Cabernet Sauvignon vai Chardonnay.
Tomēr Kalifornijas ražotāji to darīja tikai negribīgi. Šķirnes, kas vispārīgi nosauktos vīnus aizstāja plaši, sākot tikai no pagājušā gadsimta 70. gadiem. Un tas notika galvenokārt tāpēc, ka šķirnes pārstāvji noteica augstākas cenas nekā parasti nosauktie. Viņi nodeva prestižu. (Vairs nav viltus “Burgundijas”.) Skrējiens līdz kases aparātam vecos vārdus notrieca putekļos.
Pat vienas šķirnes vecie vīna dārzi patiešām nav. Viens no lielākajiem mūsdienu vīna novērtēšanas pārpratumiem ir Pinot Noir. Šīs vīnogu šķirnes ārkārtīgās klonālās daudzveidības dēļ - pastāv simtiem Pinot Noir celmu - nav tādas lietas kā “Pinot Noir”.
vai vīnā ir dzelzs
Tāpat kā viena no tām mūsdienu gleznām, kas no pirmā acu uzmetiena izskatās vienkrāsaini vienkārši melna, tuvāk apskatot, mēs atklājam daudz smalku nokrāsu, kas tai piešķir daudz lielāku dziļumu, nekā var piedāvāt tikai viena melnās krāsas kārba.
Tas ir kaut kas, ko burgundieši zina jau gadsimtiem ilgi. Vecie vīna dārzi Burgundijā parasti satur 40 vai vairāk Pinot Noir celmus vienā nelielā gabalā, izveidojot “Pinot Noir”, kas, labi, nav gluži monolītais “Pinot Noir”, ko mēs iedomājamies.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi sarkanie burgundieši joprojām garšo atšķirīgi no daudzajiem Jaunās pasaules Pinot Noirs. Tas nav tikai augsne vai klimats, vai veco vīnogulāju dziļās saknes. Burgundijas labākie Pinot Noirs ir desmitiem savstarpēji pārstādītu celmu mozaīkas, savukārt Jaunās pasaules Pinot Noirs pārāk bieži sastāv tikai no nedaudziem celmiem un pārāk bieži no vienas un tās pašas nedaudzās komerciāli pieejamo (un tirgū veicināto) Dijon klonu identifikācijas ar skaitļi, piemēram, 113, 115, 667 vai 777, katrs stādīts atsevišķos blokos un noplānots ar tā saukto optimālo gatavību.
Ja jūs domājat par celmiem, piemēram, pikseļiem uz ekrāna, jo vairāk pikseļu, jo vairāk nianšu un ēnojumu. Piešķirts, ka abos gadījumos jūs sasniedzat peļņas samazināšanās punktu. Bet salīdzinājums ir piemērots vienādi, es uzskatu.
labākais laiks dzert sarkanvīnu
Vecie vīnogulāji ir ģenētiskās krātuves. Neatkarīgi no vīnogu šķirnes, gadsimta vecā vīnogulāja ģenētiskais sastāvs gandrīz tiek garantēts atšķirīgs no mūsdienu šķirnes. Vīnogulāji laika gaitā mutējas, pielāgojoties, lai izdzīvotu laika apstākļu, slimību, kukaiņu un tamlīdzīgu spriedzi. Veco vīnogulāju vērtība ir vairāk nekā zema raža vai dziļas saknes. Viņi tiešām ir atšķirīgi. Un to garšas vērtību, ja vēlaties, var nogaršot - ja ne nekļūdīgi, tad pietiekami bieži, lai pārliecinātu.
Tāpēc nepietiek ar jauna šķirnes potēšanu uz veco potcelmu, kā tas dažreiz tiek darīts. Dziļās saknes noteikti ir vēlamas. Bet šīs vecās saknes pašas par sevi nenodrošina ģenētisko atšķirību, vairāk nekā jauna orgāna pārstādīšana vecā ķermenī padara visu cilvēku vienmērīgi jaunu.
Visi, ar kuriem es runāju, atrodoties Spānijā, minēja, šķiet, jauno Spānijas izsmalcinātā vīna mantru: “Mūsu pagātne ir mūsu nākotne.” Viņi atgūst to, ko gandrīz zaudēja, atgriežoties pie vecākajiem vīnogulājiem un kopjot tos - un visu, ko šie vecie vīnogulāji var mums iemācīt par mūsu vīna vārdu krājumu un priekšstatiem par vīna labestību.
Mums visiem ir mācība, vai jūs nedomājat?