50 gadus Mauricio Zanella ir devies ekstrēmistu dēļ.
Pirmo reizi viņš no vidusskolas izstājās greznā Milānas draudzes skolā 1969. gadā, kad, kā atceras Zanella, “es pievienojos komunistu revolūcijai”.
Pēc tam Zanellas tēvs, veiksmīgs Eiropas loģistikas uzņēmējs, ievietoja viņu valsts skolā. 'Tur, visiem bija komunists, tāpēc es kļuvu par fašistu, ”Zanella saka, plats, infekciozs smaids, kas stiepjas visā viņa sejā. “Es spēlēju karu. Es nebiju īsts komunists vai fašists. Tas bija tikai attaisnojums neiet uz skolu. ”
Kad Zanella pavadīja otro gadu, saasinājās vardarbība uz ielas starp frakcijām. Pēc tam, kad Zanellas draugs nomira no traumām vienā sadursmē, Zanellas tēvs nosūtīja viņu uz Mančestru, Angliju, uz mēnešiem ilgu fizisku darbu piestātnēs. Pēc atgriešanās viņš tika nosūtīts uz dzīvi Lombardijas laukos, pieticīgajā ģimenes saimniecībā, kas pazīstama kā Ca ’del Bosco.
'Vecāki mani izsūtīja šeit nekurienes vidū,' saka Zanella, kura dzīvoja kopā ar apkopēju un apmeklēja vietējo profesionālo skolu.
Gandrīz pusgadsimtu vēlāk 64 gadus vecā Zanella ir vadošā figūra Itālijas vīnā - pīlārs starp klasiskā metode dzirkstošie vīni no Franciacorta, nosaukuma, kas Itālijā tiek cienīts kā mazais valsts šampanietis, bet kas eksportē maz, daļēji pateicoties šampanieša cenām. ( Uzziniet vairāk par Franciacorta DOCG .)
Zanella ir izaudzējis Ca ’del Bosco no dažiem hektāriem zem vīnogulājiem par atzītu, bioloģiski audzētu, 600 akru lielu īpašumu, kas katru gadu ražo apmēram 150 000 negāzētu un dzirkstošo vīnu. Tas ir vislabāk pazīstams ar augstākās klases Franciacorta DOCG pudelēm, kas izgatavotas no Chardonnay, Pinot Blanc un Pinot Noir.
Un viņš to ir izdarījis, turoties pie galējībām.
'Kas attiecas uz kvalitāti, es esmu talibs,' saka Zanella, sēžot savā modernākajā vīna darītavā, kurā iekšā un ārā ir dīvaini drosmīgas modernās mākslas skulptūras. 'Kompromisu nav.'
Zanellas pārveidošanās no nemierniekiem par bezkompromisu burbuļu impresāriju ir stāsts par laiku, veiksmi un vīna lielvalstu palīdzību divos kontinentos.
Tas sākās Lombardijas audzētāju 1972. gada autobusu braucienā uz Francijas ziemeļiem.
'Es devos ne tāpēc, ka mani interesētu vīns,' atzīst Zanella, 'bet lai es varētu viena pati doties uz Parīzi 16 gadu vecumā.'
par kādiem vīniem Portugāle ir slavenākā
Ekskursijas pirmā pietura bija Burgundijas leģendārais Domaine de la Romanée-Conti , kur grupa tikās ar toreizējo vīndari Andrē Nobletu.
Pagājušā gadsimta 70. gados Itālija bija pārvēršanās par rūpniecisko vīnkopību augstākajā līmenī, un Lombardijas vīndari bija satriekti par Burgundijas zemnieciskumu - ar darbietilpīgo roku darbu un zemo ražu vīna dārzos un mazajām mucām, kas sakrautas novecošanai pelējuma pagrabos.
'Itāļi teica:' Paskaties, šie cilvēki ir stulbi - viņi strādā tāpat kā mans vectēvs! ',' Atceras Zanella.
Kad Zanella iztērēja nedēļas kabatas naudu trim KDR vīni kā suvenīru pārējie ražotāji viņu ņirgājās. 'Viņi teica:' Jūs esat stulbi tērēt šo naudu. Par šo cenu es varu jums pārdot 300 pudeles mana vīna! ” Zanella smejoties saka. 'Es uzreiz sapratu, kam ir taisnība un kurš nepareizs un kurš stulbs.'
Apžilbināts par izcilības kultūru (un augstajām cenām), ko viņš redzēja Burgundijā un Šampaniešā, Zanellas interese tika piesaistīta. Viņš sapņoja nogādāt gabalu Francijas uz Ca ’del Bosco, kur zem lauku mājas portika palīdzēja pagatavot dažus simtus klusu baltvīnu.
'Es teicu tēvam, ka mums jāuzceļ pagrabs, un mans tēvs teica:' Tad to uzbūvē, 'stāsta Zanella. Viņa tēvs slepeni garantēja Mauricio un viņa mātes ņemtos celtniecības aizdevumus.
Kad bija pabeigts viņa pirmais pazemes pagrabs, Zanella izgatavoja Franciacorta dzirksteles, taču nebija apmierināta ar rezultātiem. Nākamajā braucienā uz Franciju viņš pieņēma darbā Moët & Chandon pagraba veterānu Andrē Dibuā, kurš viņam konsultēja un drīz pēc tam ieņēma vīndara amatu.
'Andrē pilnībā mainīja saimniecības kultūru, ievērojot vīnogas un ievērojot higiēnu,' saka Zanella.
Apmēram šajā laikā Zanella pārtrauca pauzi, kad satika ietekmīgo žurnālistu Luidži Veronelli, itāļu vīna augsto figūru. 'Veronelli bija kvalitātes filozofs,' saka Zanella. 'Viņš kļuva par manu skolotāju.'
Veronelli pieņēma Zanellu kā protežē, izmantojot viņu kā šoferi vīna un gastronomijas braucienos no Pjemontas uz Franciju uz Napu, kur viņš satika pasaules mūsdienu vīna un kulinārijas ainu vadītājus.
Viņa sakaru rezultātā 1980. gadu sākumā Pjemontas vīndaris Džakomo Boloņa palīdzēja Zanellai pagatavot savus pirmos Cabernet-Merlot sarkanos maisījumus. Tad, Napas leģenda Andrē Čelistčefs ieradās Ca ’del Bosco, lai izveidotu mucā raudzētu Chardonnay.
Astoņdesmito gadu vidū, pēc Zanellas teiktā, Ca ’del Bosco tehnoloģija atbilst tradīciju identitāte sākās ar vīndara pieņemšanu darbā Braiens larcijs no Napas Far Niente gatavot negāzētos vīnus.
kā pēc atvēršanas uzglabāt baltvīnu
'Tajā laikā mums bija viens jauns amerikānis [Larkijs] un viens vecs francūzis [Duboiss], un viņi cīnījās nakti un dienu,' stāsta Zanella. 'Bet tieši šie divi pretstati padarīja Ca’ del Bosco tik veiksmīgu. ”
Tad Zanella nolīga itāļu enologu Stefano Kapelli, kurš “spēja atņemt labāko no abiem” un pēdējos 30 gadus pārraudzīja vīna darītavu.
Tajā laikā Zanella bija viens no jaunākajiem Itālijas vīna renesanses ražotājiem. 1994. gadā, meklējot partneri ar dziļu kabatu, viņš pārdeva lielāko daļu Santa Margherita slavas Marzotto ģimenei.
Kamēr Zanella paliek prezidenta amatā, partnerība ļāva viņam uzņemties lielus mājdzīvnieku projektus, piemēram, vīna dārzu stādīšanu Franciacorta augstākajā augstumā. Viņš arī ieguldīja jaunajā, lielākajā vīna darītavā ar jaudu katram pa gabalam veikt vinifikāciju, liftos, kas tērauda tvertnes paceļ vienā stāstā, lai vīnu varētu pagatavot maigi kustināja gravitācija nevis ar sūkņiem, un piemaisījumu noņemošu vīnogu mazgāšanas un žāvēšanas sistēmu, kuru Zanella dēvē par savu “ogu spa”.
Ca ’del Bosco ražo piecus negāzētus sarkanos, divus baltos un astoņus dzirkstošos vīnus - to augšpusē ir Annamaria Clementi Brut Franciacorta Riserva (nosaukta pēc viņa mātes) un Extra Brut Franciacorta Cuvée Prestige, vairāku gadu desmitu maisījums no vairāk nekā 130 atsevišķi vinificētām pakām.
Vidusjūras klimatā Franciacorta vīni ir dabiski nogatavojušies nekā šampanietis, tāpēc tiem bieži nepieciešams zemāks devas - pievienojot nelielu daudzumu saldināta vīna, lai līdzsvarotu to skābumu, - beigās. Lai gan tik zems vai nē devas vīni tagad ir moderni, 80 procenti Ca ’del Bosco Franciacorta tiek pārdoti vietējā tirgū, un eksports ir apgrūtināts, jo„ cilvēki ārpus Itālijas nevar pieņemt, ka dzirkstošais vīns maksā tikpat, cik šampanietis ”.
Salīdzinājums ar šampanieti ir dabisks. Tomēr Zanella atzīst, ka Franciacorta, kas izveidota kā a DOC 1967. gadā, joprojām ir paaudzes attālumā no tā, lai sasniegtu savu potenciālu.
'Vīna dārzi, tradīcijas un kultūras joprojām ir pārāk jaunas,' viņš saka. “Lai tuvotos potenciālajam, jums vismaz trīs reizes jāpārstāda vīna dārzi. Ja jums aiz muguras nav 100 gadu, jums nekad nebūs burvju. ”