Slavenākā vīna darītava Down Under ir gājusi augšup. Austrālijas Penfolds nesen atklāja savus jaunākos centienus, četru Kalifornijā ražotu vīnu sastāvs no Napas, Sonomas un Paso Robles vīna dārziem. Šis solis notika, kad uzņēmums nolēma apvienot Penfolds know-how ar vīna dārziem, kurus tās korporatīvais mātes uzņēmums Treasury Wine Estates ir uzkrājis visā pasaulē.
Šie četri jaunie vīni, kuru cena svārstās no 50 līdz 700 ASV dolāriem, paplašina to vīnu portfeli, kurus Penfolds ražo ārpus Austrālijas, tostarp uzņēmums Šampaniešā, kas debitēja 2019. gadā, uzņēmums arī pēta iespējamo gaidāmo sadarbību Bordo. Galvenais vīndaris Pīters Gago tērzēja ar vecāko redaktori MaryAnn Worobiec par Austrālijas pieejas (un pat dažu vīna sajaukšanas) ieviešanu štatos un par to, kā Kalifornijas vīni veidojās.
Vīna skatītājs: Kā radās Kalifornijas vīni?
Pīters Gago: Šis ir projekts, kas aizsākās pirms trešdaļas gadsimta, tālajā 1988. gadā, kad sākotnējā Penfolds Wine Group nopirka pusi Geyser Peak akciju. Mūsu amerikāņu centieni paātrinājās tālajā 1997. gadā, kad mēs nopirkām zemi netālu no Paso Robles, ko mēs saucam par Camatta Hills. Mēs to apstādījām ar Shiraz spraudeņiem no Kalimna un Magill Estate vīna dārziem Austrālijā.
Mēs izgatavojām nedaudz vīna no 2006. gada un 2007. gada vīna, ko faktiski pildījām pudelēs. Bet toreizējais izpilddirektors pateica nē [uz atbrīvošanu]. Tas patiešām bija Maikls Klārks [izpilddirektors, kurš aizgāja pensijā 2020. gadā], kas atjaunoja programmu. Kas nekad neapstājās, bija vīnogulāji Camatta Hills un vēlme kaut ko darīt ļoti spēcīgi Penfolds Kalifornijā.
Vēl viens visa šī katalizators bija Beringer Blass apvienošana tālajā 2005. gadā - ne tikai Beringer, ne tikai Etude vīna dārzi, bet arī dažu Diageo īpašību iegāde nesen, daži no labākajiem Napas vīna dārziem. Tāpēc mēs domājām, ka turies, kāpēc Penfoldam būtu jāsāk pirkt un iegādāties vairāk zemes, un jāstāda vairāk zemes un jāgaida vēl 20 gadus Napā, kad mums ir vīna dārzi [mūsu uzņēmumā]?
Tāpēc mēs esam devušies pie saviem kolēģiem: 'Paskaties, vai mums var būt desmit rindas un vai mums var būt bloks?' Mēs esam spējuši savākt jau nobriedušus augļus visaugstākajā līmenī visā Napā. Labākais no labākajiem. Jo, protams, daļa no Penfolds filozofijas ir tāda, ka jūs neizlaižat tikai veco vīnu. Jūs sākat augšā, un tā ir pieeja no augšas uz leju.
WS: Vai jūs varat mūs izstaigāt dažādās pudelēs un kas tās definē?
PG: Bin 600 Cabernet Shiraz California vienmēr ir Cabernet dominējošais. 2018. gads ir 78 procenti Cabernet un 22 procenti Shiraz. Mēs skatāmies uz 40 procentiem jauno Amerikas ozolu. Tur ir vīnogas no Napas, Sonomas un Paso Roblesas. Tanīni nedaudz atšķiras no šī vīna Austrālijas versijas 389.
kurā no šiem vīna veidiem ir vislielākā alkohola koncentrācija?
Bin 704 Cabernet Sauvignon ir no Napas, un mēs meklējam milzīgu augļu klāstu tieši AVA. Tas piesaistīs cilvēkus, kuri pārzina Napa stilu, taču tas notiek caur Penfolds prizmu. Tas viss ir franču ozols.
[Mēs nosaucām Bin 149 Cabernet], jo tas galu galā bija 14,9 procenti Austrālijas Cabernet. Mēs skatāmies vīnogas no Rutherford, Calistoga, Oakville, un 14,9 procenti ir augstākās kvalitātes Cabernet no Austrālijas.
sarkanā vs baltvīna glāze
Pudelēs Quantum Bin 98 [vīns ar visaugstāko cenu, Napa Cabernet] mēs izmantojam 80 procentus jauna amerikāņu un 20 procentus franču, 100 procenti jauna ozola. Diezgan daudz šo augļu nāk no Oakville, ievērojama summa nāk no Diamond Mountain un 13% no Austrālijas.
WS: Vai jūs varat paskaidrot, ko jums nozīmē pieeja no augšas uz leju?
PG: Pat ar mūsu šampanieti mēs neuzsākām bez senlaicīgas sārtas, kuru jūs redzēsiet 2021. gadā. Mēs sākām darbu augšpusē, un tagad mēs atbrīvosim kaut ko, ko cilvēki var nopirkt pēc lietas. Bet mēs sākām augšā.
Mūsdienu Penfolds laikmetā tas ir bijis tieši tāpat. Grange pirmo reizi ieradās 1951. gadā. Bin 707 sāka darboties tikai 1964. gadā. Koonunga Hill sāka darboties tikai 1976. gadā, Bin 389 - tikai 1960. gadā. Tā ir pieeja no augšas uz leju. Tātad tas, ko šeit, Amerikā, uzreiz varēja izdarīt, ir uzplaukums, tieši uz Kvantu un pēc tam virzāmies uz leju.
Bet mēs esam nedaudz paātrinājuši programmu, jo mēs zinām vīna dārzus, kas mums ir, un divus vīndarus uz vietas. Ja uz zemes ir Endrjū Baldvins (mēs viņu saucam par Baldiju) un Stefānija Deitone, mēs esam varējuši izmantot aprīkojumu, kas īpaši paredzēts Penfolds stilu veidošanai.
Šī projekta jaukā lieta ir tā, ka mēs nesakām: 'Uzgaidiet, mēs ejam uz Kaliforniju un parādīsim šiem cilvēkiem, kā pagatavot sarkanvīnu.' Šis projekts nemaz nav par to. Tas padara sarkanvīnu no Kalifornijas caur Penfolds objektīvu. Tāpēc mēs esam izmēģinājuši un pārbaudījuši paņēmienus, kā izgatavot vīnus pēc Quantum mājas stila vai Bin 149 mājas stila.
WS: Kā jūs redzat šos jaunos vīnus, kas iederas Penfolds redzējumā?
PG: Tas vairs neatšķiras no tā, ko mēs esam darījuši 176 gadus Penfolds. Kad mēs 1844. gadā sākām Magill Estate, mēs varētu tur palikt. Par laimi mūsu priekšteči devās ārā - ne tikai reģionā, bet pat ārpus valsts, lai ražotu vīnus. Yattarna, mūsu vadošais Chardonnay, tagad ir sajaukts četros Austrālijas štatos. Es jokoju, ka mēs atstājām vīna dārzu, mēs atstājām vīnkopības reģionu, mēs atstājām domēnu, mēs atstājām valsti. Un tagad nākamais pagarinājums ir atstājis valsti.
Mēs veidojam Penfolds mājas maisījumus. Izmetamā līnija, kuru es nāca klajā 10 sekunžu laikā no visa projekta sākuma pirms gadiem, bija: Kalifornijas saule augšā, Kalifornijas augsne zemāk, bet viss starp tiem ir Penfolds. Pat mucas. Mēs sūtām mucas no mūsu pārbaudītajiem līdzstrādniekiem Barosas ielejā.
ir malbec salds vai sauss
WS: Vai, piemērojot Penfolds metodi šim jaunajam izejmateriālam Kalifornijā, rezultāti jūs pārsteidza?
PG: Viņi faktiski pārsniedza to, ko mēs domājām. Viena lieta, kas garantē šo jauno vīnu stilu, ir tā, ka, klasificējot vīnus, mēs to darām organoleptiski un neredzīgi. 2018. gados es sēdēju Napā un darīju tieši to, ko mēs darām Barossa klasifikācijā: Vīni ir kodēti, mēs nogaršojam vīnu un saliekam sāncenšus.
Bet maģija tam, kas notika 2018. gadā - un es apzināti lietoju burvju terminu -, es kā etalonuzdevumu izmantoju dažus Grange un 707 komponentus. Es paņēmu šos vīnus, lai salīdzinātu kvalitātes līmeni. Mēs saliekam Quantum maisījumu kopā, mēs saliekam Bin 149 maisījumu un salīdzinām tos ar A1 klases Austrālijas vīniem. Tad mēs domājām, kāpēc mēs vienkārši neizmēģinām mazliet šī vīna otrā vīnā? Ne tikai garšo tos blakus. Un tad kaut kas notika.
Es joprojām esmu saņēmis savas oriģinālās degustācijas piezīmes. Es teicu, ka šis Bin 149 maisījums ir jauks, bet tas viss ir rokas un kājas. Mēs ievietojām apmēram 15 procentus A1 klases Cabernet no Austrālijas, un kaut kas notika. Sajaukšana ir saistīta ar sinerģiju. Es izmantoju līdzību, ka mākslinieki sajauc divas krāsas kopā un iegūst pavisam citu krāsu. Šis 149 maisījums, šī cita materiāla pievienošana to aizveda uz citu vietu. Tas bija gandrīz kā līme, kas saliedēja rokas un kājas.
Daudzi cilvēki to interpretēs kā ne vienmēr triku, bet vai jūs vienkārši mēģināt padarīt šos vīnus atšķirīgus? Par to nav runa. Šiem diviem maisījumiem bija vajadzīgi šie divi papildinājumi, lai tos pārceltu uz citu līmeni.
Pēdējā lieta, ko mēs vēlamies darīt, ir pazaudēt Austrālijas vīnu. Tie bija mūsu divu labāko vīnu pretendenti. Vietējie vīndari bija šādi: 'Ko jūs darāt? Jūs to nevarat nosūtīt! ' Nu, mēs to izdarījām.
WS: Mēs esam redzējuši citus projektus, kuros dažādu reģionu vīni tika apzināti sajaukti, bet jūs sakāt, ka tas vienkārši organiski notika?
PG: Bez šīs iekļaušanas tie būtu bijuši jauki maisījumi, bet tie bija daudz labāki, un jūs zināt, kāpēc ne? Man radās daudz nepatikšanas ar G3 un G4 - jūs to nevarat izdarīt, jūs to nevarat izdarīt. Sākotnēji Grange bija provokatīvs. Šis ir mūsu karogs, lai izmēģinātu dažādas lietas, lai izkļūtu no komforta zonas.
WS: Tā kā jūsu pudeles sākas augšpusē, vai tas nozīmē, ka nākotnē varētu būt plānotas citas pudeles?
PG: Es domāju, ka šajā posmā es godīgi varu pateikt nē. To būs grūti izpildīt, it īpaši no 2020. gada [kas bija maza raža]. Vai mēs kaut ko izņemtu no Quantum, lai grūtā gadā izgatavotu kaut ko citu? Mēs nekad neesam palaiduši garām Grange vīnogu ražu, taču, lai saglabātu kvalitātes līmeni, Grange tilpums attiecīgi mainās atkarībā no vīnogu ražas.
Es domāju, ka ar četriem vīniem mums uz šķīvja šobrīd ir pietiekami daudz - paturot prātā, ka notiek Bordo projekts un Šampanieša projekts. Mums ir jāpārrāpjas, pirms ejam.
sausais baltvīns vārīšanai
WS: Viena Penfolds preču zīme ir atkritumu tvertņu numuri un vīnu nosaukumi, kā arī tas, kā viņi ir definējuši vīnus. Vai jums šķiet, ka esat ieslēdzis šīs definīcijas ar šīm četrām pudelēm vai joprojām spēlējaties ar to, ko nozīmē “Bin 600”?
PG: Bin 600 uz visiem laikiem būs kā mūsu Bin 389, uz visiem laikiem Cabernet-Shiraz. Tāpat kā ar 389, tas var būt tikai 51 procents, un dažus gadus tas ir pārsniedzis 85 procentus, taču tas vienmēr pārsvarā būs Cabernet. Shiraz vienmēr nāks no Camatta Hills. Bet tagad mums ir cilvēki, kas nāk pie mums un saka, ka mēs varam jums iedēstīt kādu Shiraz vēsākās vietās. Tāpēc tas laika gaitā mainīsies. Varbūt tas būs piemērs nevis tam, kā jūs varat izstiept maisījumu, bet kā jūs varat organiski audzēt maisījumu un laika gaitā smalki uzlabot kvalitāti.
Lielākā daļa vīna darītavu to nedara. Viņi saņem mandātu galvenajā birojā vai sēžu zālē, kur teikts: 'Tas ir veiksmīgi, nopelna vairāk.' Un kvalitāte krītas.
WS: Penfolds ir globāla fanu bāze. Vai bija daļa no pārcelšanās uz štatiem, jo jūs vēlējāties iegūt labākas attiecības ar Amerikas vīna patērētājiem?
PG: Jā, tas ir ļoti taisnīgs paziņojums. Es domāju, ka šeit mēs varam nogalināt daudz putnu ar vienu un to pašu akmeni. Viss, kas mūs tuvina cilvēkiem, kuri dzer sarkano, balto, stiprināto un dzirkstošo vīnu. Bet tas nebija galvenais vadītājs.
WS: Kad parādās ziņas, vai jūs saņemat nelielu reakciju no cilvēkiem, kuri apgalvo, ka šie jaunie vīni ir mārketinga triks?
PG: Vienīgie cilvēki, kas līdz šim to ir redzējuši, ir vīna rakstnieki Austrālijā. Man bija jautājums, vai viņi gatavojas jautāt, kāpēc jūs dodaties prom no Austrālijas? Ikviens Austrālijā jūtas tā, it kā viņiem pieder Penfolds. Cilvēkiem patīk klauvēt Penfolds-ziniet, liels ir slikts. Mēs neesam tik lieli, es atgādinu cilvēkiem. Viņi mīl Penfolds, viņi ienīst Penfolds, bet viņi ar nepacietību ciena Penfolds.
Es esmu gatavs dzirdēt: 'Ak, Austrālija jums nav pietiekami laba?' Ziniet, es saskāros ar to pašu, kad mēs laidām klajā mūsu šampaniešus. Es domāju, ka es sāku kā Austrālijas dzirkstošais vīndaris. Bet tas, ko mēs esam paveikuši šampanietī un [ar] cilvēkiem, ar kuriem mēs strādājam Kalifornijā, jums nav nepieciešams scenārijs. Jums nav jāatceras, kas jums sakāms, jo mēs pie tā strādājam jau gadu desmitiem.
WS: Vai jūs jūtat, ka tad, kad mazāka vai vidēja lieluma vīna darītava dara kaut ko novatorisku, tā tiek apbalvota, bet, kad to dara liels uzņēmums, tas ir noraizējies?
PG: Man ir diezgan bieza āda. Bet tādi vīni kā Grange ir ielikuši Austrālijas vīnu tik daudzos pasaules tirgos, un tur rodas cieņa.
baltvīns vai sarkanvīns
Mēs nedaudz atlaidīsimies par šo projektu, jo daži cilvēki teiks, kāpēc jūs kādreiz pametāt Magillu? Ziniet, puristi. Bet reālajā pasaulē mums ir jādomā par nākamajiem vienu un trim ceturtdaļgadsimtiem. Viņi saka, ja jūs stāvat uz vietas, jūs dodaties atpakaļ upē, ziniet, straume kļūst stiprāka. Ja mēs stāvam tur, kur esam, mēs atgriežamies.
20. gadsimta 50. gados Greindžs tika vispārēji panoramēts. Pār G sēriju bija pārpratumi, taču tagad ir baumas, ka īsta Grange kolekcija drīz nebūs īsta Grange kolekcija, ja vien tā nesatur G3, G4 un vēl tiks izlaista G5.
WS: Jauno vīnu izlaišana šajās dienās, iespējams, ir vairāk satraukta nekā mazāk notikumiem bagātā gadā. Vai tas mainīja jūsu plānus?
PG: Es biju viens no proponentiem, lai kaut kā pārvietotu palaišanas dienu. Ne tāpēc, ka man šķita, ka vīniem vajadzīgs vairāk laika, bet, manuprāt, tas bija savtīgāk. Kad šie vīni tika laisti tirgū, es gribēju būt Amerikā. Šī virtuālā lieta ir jauka, bet tas ir kompromiss.
Bet man ir tik liels prieks, ka mēs neatlikām, jo mēs, iespējams, nevarēsim nokļūt Amerikā līdz 2022. gadam ar to, kā notiek lietas. Šajā dienā un vecumā ir vajadzīga diezgan liela drosme, lai kaut ko darītu.
Mēs iegūsim mazliet, jūs zināt, dusmas par cenu noteikšanu. Kā tu uzdrīksties ienākt par šo cenu. Bet mēs to salīdzinājām. Kad G3 iznāca par 3200 dolāriem par pudeli, bija sašutums. Mēs izpārdevām G3 visā pasaulē četrās kalendārajās dienās.
COVID kontekstā, [tirdzniecības attiecībās ar] Ķīnu un nenoteiktības kontekstā šie vīni nav reakcija uz to. Tas vienmēr notika. Tas sākās ļoti sen.
WS: Es vēlos atgriezties pie jūsu pieminētā projekta Bordo. Vai tā ir daļa no plašāka attēla par to, ko Penfolds dara, tāpat kā ar Kalifornijas projektu?
PG: Daži no mūsu projektiem darbosies, daži var nedarboties. Mēs ne tikai turpinām papildināt portfeli. Tātad Bordo tas ir pirksts ūdenī. Šis projekts ir tālu aiz Kalifornijas projekta. Kalifornijas projekts sākās pirms gadu desmitiem, šis Bordo projekts tika uzsākts tikai dažus gadus atpakaļ.
WS: Atpakaļ uz Napu, lai arī sajaukšana spēlē jūsu stiprās puses, vai jūs varētu paplašināt arī vienas vīna dārza pudelēs iepildīšanu?
PG: Pilnīgi. Tā būtu dabiska evolūcija. Ar 2020. gadu vecumu ir ļoti labs vīna dārzs ar nosaukumu, un klasifikācijā parādījās diskusija par viena vīna dārza pudeļu pildīšanu.
Cilvēki tur meklē dažādas lietas. Tas patiešām var izraisīt jaunas sarunas Napā vai Paso Roblesā. Mēs piedāvājam izvēli un daudzveidību.